Все о колоновидных яблонях: урожайность, корневая система, срок жизни, нужна ли пара

Сроки и время посадки

Преимущество саженцев с ЗКС в том, что их посадку и пересадку можно проводить в любое время вегетационного периода: до распускания почек, во время цветения, в стадии роста и после опадения листьев.

Смотрите видео о саженцах с закрытой корневой системой:

ВАЖНО: Если саженцы приобретены в питомнике, где длительное время находились под крышей или были затенены от солнца навесом, не стоит высаживать их сразу. На несколько дней желательно оставить яблони в таком месте, куда солнце будет попадать только несколько часов в день, утром или вечером.

Как правильно посадить яблоню весной с закрытой корневой системой?

Посадка весной проводится после того, как оттает и прогреется земля.

Обычно — это середина или конец апреля. Желательно дождаться, когда не будет ночных заморозков, потому что саженцы с ЗКС зимой хранятся в особых условиях, и о них надо уточнить у продавца.

Если контейнеры хранились в помещениях, где температура не опускалась ниже 0°С, то перепады ночных и дневных температур могут вызвать у саженцев шок, следствием которого станет обморожение тонких побегов и почек.

В то же время, яркие солнечные лучи, от которых маленькие деревца отвыкли за зиму, вызывают ожог коры и её растрескивание.

Чтобы исключить такие неприятности, яблони перед высадкой на постоянное место следует закалить, вынося на день в полутень, а на ночь занося в помещение.

Более закалёнными считаются яблони с ЗКС, которые зимовали под открытым небом, но контейнер с корнями был утеплён. Такие деревца можно высаживать сразу после покупки.

Как правильно посадить яблоню летом с закрытой корневой системой?

Посадку яблони с закрытой корневой системой летом нужно производить в пасмурный день или в вечерние часы.

Высаженную яблоню некоторое время необходимо притенять от солнца. Вокруг деревца вбивают в землю четыре высоких колышка, а на них натягивают тонкую ткань белого цвета, чтобы создать рассеянный свет. Это убережёт от ожога листья молодой яблони.

В жару лучше воздержаться от высадки и перенести её на более прохладные или дождливые дни

В жаркое лето важно соблюдать режим полива и поддерживать влажность

Опрыскивание водой проводят в утренние и вечерние часы.

ВАЖНО! Лунка после посадки должна быть всегда во влажном состоянии. Вода не должна быть холодной

У саженца с ЗКС корни находятся близко к поверхности, разрастутся они только к следующему году.

При поливе холодной водой мелкие корешки, отвечающие за доставку питательных веществ, отмирают. Это может привести к задержке в росте, а иногда и к гибели яблони.

Осенью

Осенью саженцы надо посадить за две недели до наступления заморозков. При осенней посадке необходимо утеплить приствольный круг.

Высота контейнера, в котором продаются саженцы яблони, редко бывает больше 40 см, и именно на такой глубине находятся корни. При осенней посадке они не успевают углубиться и могут померзнуть.

Для утеплительной мульчи подойдёт перегной, солома, еловые ветки, сено. Можно засыпать лунку под саженцем дополнительным слоем земли.

Утепляющая мульча.

Весной, как почва оттает, укрытие необходимо снять, чтобы освободить корневую шейку.

СОВЕТ! Мульчирование приствольных кругов на зиму для утепления желательно провести для яблонь независимо от того, в какое время года они высажены. Кроме этого, необходима защита от зайцев и мышей.

Стволик оборачивают укрывным материалом или окружают металлической мелкоячеистой сеткой, которую плотно набивают опавшей листвой.

Как посадить яблоню с закрытой корневой системой?

Наиболее легким процессом является посадка яблони с закрытой корневой системой. Осенью, весной или летом такой саженец прекрасно укоренится в открытом грунте и будет радовать садоводов. Такой вид посадочного материала более крепкий и устойчивый.

• Для начала нужно выкопать яму глубиной не более 60 сантиметров и диаметром 1 метр.
• Нижний часть грунта следует удалить, а на его место засыпать плодородную почву, перегной, компост и минеральное удобрение.
• Затем в полученной смеси делается углубление, равное по размерам контейнеру с саженцем. Получившаяся ямка поливается, так же как и корневая система дерева.
• Яблоню нужно аккуратно извлечь из емкости и поместить в открытый грунт. По правилам нельзя присыпать саженец землей сверху, утрамбовывать почву нужно по бокам.

• Удерживающий колышек следует установить так, чтобы не нарушилась целостность посадочного материала. Затем к нему нужно привязать деревце.
• Посадка яблонь с закрытой корневой системой заканчивается на процедуре поливки. В среднем на один саженец требуется 2 ведра воды. Чтобы влага испарялась как можно медленнее, почву вокруг столба дерева нужно мульчировать.

Яблоня засохла, а снизу пошли отростки. получиться из них такая же хорошая яблоня как была?

Авызаписались….

Оставьте из поросли парочку веток (если обе примутся, одну затем уберёте), остальные удалите и в июле привейте (окулировка) нужный вам сорт. Благодаря мощной корневой системе это дерево вырастет во много раз быстрее, чем новый саженец.

ЕЛЕНА

Корневая поросль служит для размножения яблони, но только у непривитых (корнесобственных) деревьев. Такие деревья имеют перед привитыми то преимущество, что в случае гибели всей надземной части они могут восстанавливаться естественным путем, без перепрививки. Так что, если у вас яблоня корневая -то да. Если привитая, то вырастет дичок.

Последствия неправильной посадки яблони

Переход от корневой системы к центральному проводнику играет значимую роль в развитии дерева, а, следовательно, его расположение очень важно

Заглубление корневой шейки приводит к следующим негативным последствиям:

• время до начала плодоношения может достигать 8–10 лет;
• урожай нерегулярный и не отличается вкусовыми качествами;
• молодые побеги развиваются медленно;
• существенно снижается иммунитет к грибковым и вирусным заболеваниям;
• срок жизни дерева уменьшается.

Высоко расположенная корневая шейка вызывает:

• недостаток влаги;
• ожоги корневой системы при удобрении;
• недостаток кислорода для развития корневой системы, что приводит к дефициту питательных веществ для роста и плодоношения.

Заглубленная корневая шейка в первый год жизни не дает развиваться стволу и корневой системе, так как все ее силы уходят на борьбу с выживанием в неблагоприятных условиях. При наступлении морозов такая яблоня может погибнуть.

Правила размножение

Размножение яблони Недзвецкого можно проводить с помощью семян. Перед посадкой их необходимо стратифицировать, например, в овощном отделе холодильника, уложив их во влажную ткань. По истечению 2 месяцев их обрабатывают дезинфицирующим и стимулирующим раствором и высевают в ящики в специальную плодородную и рыхлую почву.

После всходов за ростками ухаживают и при наступлении постоянного тепла высаживают на доростание в хорошо освещенное и немного притененное место. Далее, для молодых деревцев необходим правильный уход и утепление на зиму.

После посадки яблоня этого сорта за первые 3 года жизни дает маленький прирост. Но по истечению этого срока дерево пойдет интенсивно выпускать новые ветви и расти вверх. Поэтому не стоит беспокоиться, если дерево первые годы «сидит на месте».

Посадка яблони осенью

Корневая система яблони должна окрепнуть, чтобы дерево могло начать приносить урожай. Поэтому, выбирая время для посадки, многие садоводы останавливают свой выбор на осеннем периоде. Такой способ подойдет для южных регионов или же для саженцев с закрытой корневой системой. Принято производить данные работы с конца сентября и до начала октября, при этом почва должна быть рыхлой, пропускать воздух и влагу.

Примерно за месяц до высадки саженца нужно выкопать котлован глубиной 70-80 см и диаметром в 1 метр, плодородный слой почвы необходимо отделить и отложить в сторону.
Чтобы у будущей яблони была опора, нужно вкопать колышек, который на 40-50 сантиметров должен выступать из земли. Чтобы нижняя часть не загнила, ее предварительно обжигают.
Грунт должен быть максимально плодородным, поэтому нужно всыпать в котлован смесь из перегноя, навоза, компоста, торфа и плодородного слоя почвы, который был снят заранее.
Во время посадки нужно сделать неглубокую лунку, в которую помещаются корни дерева, затем их необходимо присыпать грунтом. При этом корневая шейка должна выступать из земли на 5 сантиметров.
Затем нужно привязать саженец к колышку и обильно полить водой.
В среднем расстояние между деревьями должно составлять 3-4 метра

При выборе схемы посадки нужно обратить внимание на сорт яблони.

Подготовка саженцев — как повысить приживаемость

Для ускорения адаптации посаженных яблоневых саженцев важно обеспечить им надлежащий уход. Есть несколько секретов

Подрезка корней

Растениям, приобретенным с открытой корневой системой, необходимо ее подрезать, удалив поврежденные фрагменты до живого участка. Операцию выполняют остро заточенным ножом, а после ее окончания проводят обработку образовавшейся раны золой.

Саженцам яблони с закрытыми корнями подобная процедура не требуется, поскольку их пересадка осуществляется перевалочным методом с сохранением земляного кома.

Обрезка надземной части

Укорачивание высоты штамба проводят до 7 почек, боковые ветви (при наличии) сокращают на 1/3. Такая операция способствует замедлению развития саженца, что позволяет перенаправить его силы на укоренение.

Замачивание корневой системы

При высаживании экземпляров с закрытой корневой системой перевалочным методом раствором для ускорения роста орошают почву уже по окончании процедуры.

Рекомендуемая глубина посадки яблонь

Глубина выкопанной лунки варьируется в интервале от 60 до 90 см. Для выращивания в плодородной почве будет вполне достаточно ямы, соответствующей размеру корневой системы.

Правила полива

После высаживания в посадочную яму заливают до 30 л воды. После того, как лунка просядет по мере впитывания, в нее досыпают почву.

В процессе адаптации культуры полив саженцев выполняют 1 раз в 10 дней, учитывая погодные условия.

Мульчирование приствольного круга

Сохранить влагу в приствольном круге и защитить молодое дерево от вредителей позволяет насыпанный слой мульчи. Летом его толщина должна составлять 5 см, зимой – 10 см.

В качестве мульчи для яблони обычно используют:

• перепревший навоз;
• компост;
• торф, перемешанный с опилками и песком;
• траву.

Причины возможной гибели саженцев

Главная причина гибели высаженного посадочного материала заключается в близком залегании грунтовых вод. Предотвратить эту проблему позволяет посадка на холм.

С этой целью участок с диаметром около 3,5 м вначале перекапывают на глубину штыка лопаты, а затем вносят в почву удобрения из расчета на 1 кв. м:

• 1 ведро перегнившего навоза (допустима замена таким же количеством компоста или торфа);
• 2 ст. л. суперфосфата;
• 2 ст. л. сернокислого калия.

Поверх равномерно распределенных удобрений насыпают слой (60-70 см) плодородной почвы. Саженец помещают в центр образовавшегося холма по тому же принципу, что и в яму, после чего привязывают к подпорке и выполняют обильный полив.

Надземная часть яблони

Надземная часть плодового дерева состоит из штамба и кроны, которая, в свою очередь, имеет множество различных образований внутри себя.

Штамб – это часть ствола, которая находится между корневой шейкой и первым боковым отростком

Приобретая саженец, нужно обратить внимание на состояние ствола: на нем не должно быть видно каких-либо повреждений в виде нарушений целостности коры, подтеков и следов обморожения.
Крона – совокупность всех ответвлений на дереве.
Побеги являются ежегодным новообразованием, состоит из стебля и листьев.
Листья – зеленая часть дерева, в которой происходит множество важнейших процессов, например, фотосинтез и газообмен. Данный элемент может иметь различную форму и цвет в зависимости от сорта яблони.
Образующие ветки делятся на множество подвидов и составляющих.

Рассмотрим, из чего состоят образующие ветки:

• Плодовые прутики меняются каждый сезон, их длина не превышает 15-20 см, верхушечная почка является цветковой (репродуктивной), а боковые – вегетативные.
• Копьеца – однолетние отростки, длина которых составляет от 2 до 15 сантиметров. Боковые почки – вегетативные, верхушечная может быть как репродуктивной, так и вегетативной.
• Кольчатки. Возраст таких веток может варьироваться от 1 до 5 лет, размер их составляет не более 5 сантиметров, боковые отростки недоразвитые.
• Плодушки возникают в результате образования плодовых сумок после цветения кольчаток. Они многолетние (от 3 до 6 лет).
• Плодухи – самые возрастные образования (от 6 до 18 лет). Образуются из кольчаток, плодушек и плодовых прутиков.

Различие репродуктивных и вегетативных почек заключается в том, что одни образуют цветки, а другие – побеги и листья. Как правило, плодовые почки отличаются большим размером и округлостью.

Выбор места

Для вишни нужно выбирать участок с хорошим освещением, проветриваемый, но в то же время защищенный от сильных и холодных ветров.

Важно! Категорически не рекомендуется сажать вишню в тени. Желательно сажать ее на южной или западной стороне

Хорошо подойдет место около забора или стены дома, где нет сквозняков. Кроме того, на таких участках зимой скапливается снег, который оберегает от морозов корневую систему. Расстояние до стены, согласно нормам, должно составлять 1,5 м, до забора – 2 м, в крайнем случае – 1 м, не меньше

Желательно сажать ее на южной или западной стороне. Хорошо подойдет место около забора или стены дома, где нет сквозняков. Кроме того, на таких участках зимой скапливается снег, который оберегает от морозов корневую систему. Расстояние до стены, согласно нормам, должно составлять 1,5 м, до забора – 2 м, в крайнем случае – 1 м, не меньше.

Преграда от грызунов

Обязательно подготовьте саженцы к зиме. Для этого защитите их от нападения грызунов. Обвяжите нижнюю часть стволика на высоту 1–1,2 м р­убероидом или мелкоячеистой металлической сеткой. Затем присыпьте почвой место соприкосновения обвязки с землёй. Эта защита особенно важна, потому что грызуны могут серьёзно по­вредить кору, в особенности им нравится кора саженцев (при этом почему-то самых лучших сортов яблони и груши).

Если у вас на участке особенно много мышей, а также если ваш участок посещают ещё и зайцы, то придётся принять дополнительные меры защиты: перед слоем рубероида обвяжите стволы бумажными мешками из-под цемента (желательно с остатками ц­ементной пыли).

Декор из остатков плитки. Фото: Ольга Воронова

строение плодового дерева яблони

Строение плодового дерева . Яблоня (Malus Mill) – многолетняя древесная семечковая культура семейства розоцветных, подсемейства яблоневых.

Корневая система – подземная часть дерева, состоит из вертикальных и горизонтальных соподчиненных корней располагающихся в почве радиально. От скелетных корней нулевого и первого порядков отходят полускелетные корни второго и третьего порядков ветвления, на которых расположены обрастающие, или мочковатые мелкие корни последующих порядков ветвления с корневыми волосками, впитывающими влагу из почвы.

Корневая шейка – граница между корневой системой и надземной частью растения, по которой определяют правильное положение растений при посадке.

Ствол – состоит из штамба, которым называется нижняя часть ствола от корневой шейки до первых боковых ветвей, и центрального проводника, или лидера, которым называется часть ствола от штамба до границы последнего годичного прироста. Лидер заканчивается так называемым побегом продолжения.

Крона – надземная часть дерева; совокупность всех ветвей; от ствола отходят крупные ветви первого порядка, на которых развиваются ветви второго порядка, а на них третьего и т. д. По силе развития различают скелетные, полускелетные и обрастающие ветки. Угол между стволом и скелетными ветками называется углом отхождения, а угол между горизонтальными проекциями смежных скелетных веток – углом расхождения.

Форма кроны (редкая, средняя, густая) бывает пирамидальной (скелетные ветки растут почти вертикально), округлой (скелетные ветки отходят от ствола под углом менее 45 С), раскидистой (скелетные ветки отходят от ствола под углом до 60 С) или плакучей (скелетные ветки отходят от ствола под углом более 60 С).

Почки – подразделяются на вегетативные (ростовые), в которых нет зачатков цветков, и генеративные (плодовые) с зачатками цветков.

Обрастающие ветви – ветви, на которых находятся плодовые образования с плодовыми почками. У яблони к плодовым образованиям относятся плодовые

Плодовые прутики – однолетние приросты длиной 10-25 см, которые отличаются от ростовых побегов укороченными междоузлиями, слабым развитием и часто оканчиваются плодовыми почками.

Копьеца – тонкие однолетние приросты длиной 5 – 10 см с укороченными междоузлиями, слаборазвитыми боковыми почками, у которых верхушечная почка часто бывает плодовой.

Кольчатки – однолетние приросты длиной до 2-3 см с одной верхушечной почкой, которая обычно бывает цветочной.

Плодушки – обрастающие веточки в возрасте от 2 до 5 лет с сильно укороченными годичными приростами.

Плод – сочный многосемянный, нераскрывающийся, округлой, округло – конической формы, выровненный или ребристый, массой от 15 – 20 до 200 г и

Сорта – различаются по срокам созревания, зимостойкости и скороплодности (времени вступления в плодоношение):

— по срокам созревания: летние, или ранние; осенние, или среднего срока созревания; зимние, или позднего срока созревания;

— по зимостойкости: со слабой зимостойкостью (подмерзают в обычные зимы), со средней зимостойкостью (подмерзают в суровые зимы) и с высокой зимостойкостью (не подмерзают в суровые зимы);

— по скороплодности: с высокой скороплодностью (на третий – четвертый год после посадки), со средней (на пятый – шестой год) и с низкой (после седьмого года посадки).

Деревья плодовых культур по силе роста разделяются на слаборослые (до 3 метров высоты), среднерослые (до 5 м), сильнорослые (выше 5 м).

Свойства. В зависимости от сорта и условий выращивания в плодах содержится: сахаров – 5 – 16 %; органических кислот – 0,1 – 2 %, витамина С (аскорбиновой кислоты) – 1 – 50 мг %, а также много микроэлементов, дубильных, азотистых, пектиновых и других биологически активных веществ. Благодаря своим целебным свойствам яблоки и груши играют большую роль в обмене веществ, способствуют выведению из организма солей тяжелых металлов и лечению многих заболиваний.

Источник статьи: http://obrezka-sada.ru/stroenie-dereva-yabloni

Методы формирования в соответствии с периодом развития яблони

В зависимости от возраста яблони различают несколько стадий формирования.

Формирование саженца

Штамб является основной связующей системой между корнями и кроной дерева. Его высота варьируется в пределах 40–90 см. Является наиболее уязвимым местом – часто подвержен замерзанию или солнечным ожогам, что может привести к гибели всего дерева.

Между обрезанием одно- и двухлетнего саженца существуют некоторые различия:

• Однолетние саженцы не имеют боковых разветвлений, поэтому при их высаживании следует укоротить центральный лидер на одну треть от общего размера. При этом оставшийся в почве саженец должен быть не менее 60 см.
• На двухлетних растениях обрезке подлежит лидер (по правилам, как для однолетнего) и все ветки, расположенные ниже 50 см от земли. Из веток, расположенных выше, следует выбрать наиболее сильные для формирования скелета, остальные – удалить. Ветки скелета укоротить на 2–5 почек.

В Сибири, на Урале и в северных регионах России рекомендуется оставлять штамб не более 30–50 см.

Формирование молодого дерева

В последующие 5–6 лет формируется крона яблони. Условно делится на два этапа:

1. Первые три года жизни. Основная задача для яблонь-трёхлеток – формирование скелетных ветвей с одинаковым углом наклона по кругу от лидера. Важные моменты:

• обязательное удаление слабых побегов, конкурентов и волчков, укорачивание скелетных веток;
• ветви одного яруса следует формировать на расстоянии 15 см друг от друга;
• расстояние между ярусами должно быть не менее 45 см;
• формирование углов наклона путем установки распорок или подвешивания груза до значения не более 60;
• не допускать расположения веток непосредственно друг над другом.

Формирование таким способом не задерживает развитие яблони. Рекомендуется проводить ранней весной.

1. Последующие 2–3 года. Основная задача – не допустить загущения кроны ветвями второго и последующих порядков. Важные моменты:

• обязательное удаление волчков и растущих вниз побегов;
• укорачивание подчиненных ветвей;
• формирование углов наклона новых скелетных ветвей.

По окончании формирования кроны ветвь продолжения лидера укорачивают, оставляя длину не менее, чем у верхних скелетных ветвей.

Молодые скелетные ветки следует укорачивать в этот период не более, чем на 2 почки!

Формирование взрослого плодоносящего дерева

Формирующая обрезка плодоносящего дерева необходима для регулирования роста и создания благоприятных условий для плодоношения.

Ежегодная обрезка включает в себя:

1. Удаление поросли от корня. Для этого следует аккуратно освободить скелетный корень от земли и ножом вырезать отросток. Место удаления покрыть садовым варом, закопать корень.

При удалении поросли не оставляйте пеньки, так как на следующий год из них вырастет большее количество поросли, что значительно ослабит питание яблони.

1. Освобождение пространства внутри кроны путем удаления ветвей:

• сломанных, поврежденных или отмерших;
• близко растущих более слабых;
• растущих вниз или направленных в сторону ствола;
• перекрещивающихся (удаляя более слабую или смотрящую вниз);
• волчков.

При появлении молодой поросли на месте погибшей ветви скелета следует провести процедуру формирования новой ветки путем искусственного создания угла наклона и его закрепления.

Формирование старого дерева

Старые деревья подлежат обрезке в осенний период, после начала сезона листопада, но не менее, чем за 1 месяц до наступления заморозков. При подмораживании незаживших ран происходит отслоение коры, что часто приводит к гибели части дерева.

Обрезка проводится по принципу формирования взрослого дерева, обычно убирается до 1/3 части нового прироста.

Популярные сорта карликовых яблонь

Ниже представлены описания и фото сортов карликовых яблонь, которые пользуются особой популярностью у российских садоводов.

Яблоня Мельба

Урожайный летний сорт канадского происхождения. Основные характеристики:

• высота дерева не превышает 3 м;
• плоды средние, массой 150–250 г, округло-вытянутые, кожура ярко-зеленого цвета с красным румянцем;
• мякоть белоснежная, нежная, сочная, с карамельным вкусом;
• созревание плодов происходит в июле – августе;
• урожайность составляет 40 кг с дерева;
• плоды отлично сохраняются на протяжении 3 месяцев;
• устойчивость к морозам и заболеваниям средняя;
• лучшим опылителем для сорта является Боровинка и Суслепское.

Яблоня Чудное

Позднелетний высокоурожайный сорт, который можно выращивать на всей территории России. Основные характеристики:

• высота дерева 2,8–3 м, с небольшим штамбом;
• плоды средние, массой 120–150 г, округлые, немного ребристые,кожура зеленовато-желтая с насыщенным темно-красным румянцем;
• мякоть сочная, кисло-сладкая, имеет мелкозернистую структуру;
• созревание плодов происходит в августе – сентябре;
• урожайность— около 75 кг с дерева;
• сохранность плодов хорошаяв течение 2 месяцев;
• деревья имеют высокую устойчивость к морозам и парше;
• яблоня Чудное– наилучший опылитель для других карликовых сортов. А для нее лучшим опылителем является Анис Свердловский.

Яблоня Жигулевское

Осенний высокоурожайный сорт. Основные характеристики:

• высота дерева составляет 2–3 м;
• плоды крупные, массой 150–300 г, округлые, красно-оранжевые;
• мякоть крупнозернистая, нежная, кремового цвета, кисло-сладкая;
• период созревания: сентябрь – октябрь;
• урожайность— до 120 кг с дерева;
• плоды отлично хранятся на протяжении 6 месяцев;
• сорт имеет хорошую устойчивость к вредителям и заболеваниям;
• лучшие опылители –Уэлси, Осеннее полосатое.

Плотность и глубина посадки

Основные правила посадки яблонь – это идеально подобранное место, питательный грунт, подходящие соседи, а также правильная агротехника. От плотности и глубины посадки будет зависеть дальнейший рост и развитие Вашего дерева.

Оформляя плодовый сад, учитывайте будущие размеры деревьев. Яблони могут быть карликовыми, а также сильнорослыми с большой и раскидистой кроной.

Карликовые сорта можно сажать плотно друг к другу. Расстояние между растениями – 1 метр. Небольшие сорта и колоновидные яблони сажают на расстоянии 120 – 150 см друг от друга.

Расстояние между сильнорослыми деревьями – 300 – 400 см. Показатель для сортов среднего размера – 250 см.

Стоит учитывать не только дистанцию между стволами, расстояние от одного ряда к другому также играет важную роль. Средний промежуток между рядами – 4 метра, а для раскидистых сортов – 6 метров.

Глубина и диаметр ямы также зависит от размера саженца. Для однолетнего небольшого саженца можно вырыть яму размером 70х70 см. Размеры ямы для двухлетнего саженца – метр в диаметре и 70-80 см в глубину.

У саженцев нужно расправить корни и удалить поврежденные отводки. Помещать деревца необходимо так, чтобы корневая шейка была на 5 см выше уровня земли. Затем посадочные ямы засыпаются почвой, которую желательно утрамбовывать ногами.

После высадки молодняк обильно поливается водой.

Особенности корневой системы

Корневая система играет самую важную роль в жизни растений. С помощью корней растения получают все необходимые питательные вещества, которые нужны для их роста и развития.

У каких растений стержневая корневая система?

У стержневой корневой системы лидирует главный корень. Он имеет форму стержня, боковые и придаточные корни развиты слабо. Растения со стержневой корневой системой в первые годы жизни медленно наращивают побеги, так как все ресурсы направлены на формирование подземной части растения. Стержневая корневая система способна глубоко уходить в почву. Растения со стрежневой корневой системой лучше переносят засуху, чем переувлажнение. У многих деревьев и кустарников, которых высаживают на дачных участках, в парках и скверах, имеется стержневая корневая система, это: боярышник, вяз, груша, дуб черешчатый, сосна, ясень.

Мочковатая корневая система.

Растения с мочковатой корневой системой подходят для посадки в местах с близким залеганием грунтовых вод, вблизи водоемов. Мочковатая корневая система не проникает в нижние слои почвы, у нее нет характерного лидирующего корня, она разрастается вширь. Эта особенность ярко выражена у березы, черемухи, ели обыкновенной, в некоторых случаях корни взрослых деревьев расположены на поверхности почвы. Растения с мочковатой корневой системой: ель, береза, ива, липа, лиственница, ольха.

Деревья со смешанным типом корневой системы.

Многие виды деревьев обладают корневой системой смешанного типа. При хорошо развитом центральном корне у них есть также многочисленные отходящие мочковатые корни. Такой тип корневой системы характерен для яблони, рябины, клёна. Смешанный тип корневой системы позволяет растениям лучше приспосабливаться к различным типам почв. К горизонтальным мочковатым корням поступает кислород и питательные вещества. Скелетные вертикальные корни отвечают за устойчивость дерева и доставку воды из глубинных почвенных слоев.

Что нужно знать о корневой системе растений при выборе места для их посадки?

Многие садоводы при посадке растений на своем участке ориентируются на размер кроны у растения, стараются соблюсти правильные интервалы между растениями. Для коневой системы действуют такой же принцип: корни растений не должны переплетаться. Знание особенностей строения корневой системы у высаженных растений позволит облегчить уход за садом и избежать неприятностей.

Практически на каждом садовом участке произрастет туя, её корневая система мочковатая и разветвленная. Корни разрастаются вширь, у взрослого растения проекция корней может достигать до 100 см в диаметре. Растения с таким типом корневой не следует высаживать близко к дорожному покрытию, так как корни могут поднять уложенные дорожки.

У высокорослых растений с мочковатой системой корни занимают большое пространство, и близкое расположение к постройкам может привести к повреждениям фундамента. Среди этой группы много лиственных пород: береза, клен, липа, ольха, вяз.

У деревьев и кустарников со стержневой системой корни уходят в землю очень глубоко, и близкая посадка к коммуникациям может им навредить. Забирая влагу из земли и вызывая просадку грунта при близком расположении к постройкам, корни могут спровоцировать появление трещин на стенах. Чтобы таких неприятностей не произошло, следует выдерживать правильное расстояние посадки растений. Для деревьев расстояние до стен зданий должно быть не менее 5 метров, кустарники не следует высаживать ближе двух метров к зданиям. От подземных коммуникаций (водопровод, канализация, газ) расстояние до посадочной ямы должно быть не менее 3 метров.

Источник статьи: http://greenultimatum.ru/article/article_41.html

Основные схемы формирования яблони

На выбор схемы формирования яблони влияет несколько факторов: густота посадок, возраст дерева, особенности его строения и климатические условия произрастания. Проанализировав эти показатели, следует выбрать одну из наиболее распространенных схем формирования кроны.

Ярусно-разреженная

Проводится в несколько этапов:

1. У саженца отмеряют 40–80 см (в зависимости от климатических условий). Все нижерасположенные ветви удаляют.
2. Для формирования первого яруса оставляют 3 крепких побега.
3. Следующий ярус должен состоять из 5 крепких скелетных ветвей.
4. По мере роста дерева расстояние между ярусами должно составлять 50–70 см.
5. На вышерасположенных ярусах может быть сформировано до 7 скелетных ветвей.

Обрезки конкурентов, волчков и поврежденных веток следует проводить ежегодно, независимо от стадии формирования ярусов.

По окончании формировки следует обрезать ветвь продолжения лидера для остановки роста на высоте 2,5–3,5м.

Расстояние между деревьями должно быть не менее 3–4 м.

Мутовчато-ярусная

Одна из наиболее простых систем формирования кроны.

Состоит из двух ярусов скелетных ветвей с расстоянием в 1 м между ними. В нижнем ярусе формируется до 5, в верхнем – не более 3 ветвей. Ветви верхнего яруса размещают в шахматном порядке над нижними ветвями.

Вертикальная пальметта

Идеально подходит для небольших участков и деревьев, растущих у стен и оград.

Заключается в формировании молодого саженца на шпалере, установленной вдоль ограждения.

При формировании штамба яблони на верхушке оставляют два побега, разводят их на 90 по отношению друг к другу, устанавливают распорку и закрепляют. В дальнейшие годы роста в качестве скелетных оставляют следующие две ветви. Расстояние между ярусами – 60–80 см.

Высота дерева регулируется подрезкой ветви продолжения лидера, ежегодная обрезка лишних побегов проводится по общим правилам.

Веретеновидная

Предназначена для формирования слаборослых или карликовых сортов яблонь. Проводится в несколько этапов:

1. Отмерив высоту необходимого штамба, формируют 3–4 разнонаправленных скелетных ветви. Закрепив на них грузы (в соответствии с толщиной веток), стремятся выпрямить их до горизонтального состояния (а).
2. На второй год необходимо срезать 1/3 ветви продолжения лидера и продолжить формирование горизонтальных скелетных ветвей (б, в).
3. Формирование продолжается до начала плодоношения (обычно 5–6 лет).

Особенности:

• ветви скелета следует ежегодно обрезать на ½, оставляя почку, ведущую наружу, для развития веток последующих порядков;
• вышерасположенные ветви должны быть короче нижних не менее, чем на 15 см.

Высота дерева регулируется обрезкой ветви продолжения лидера, ежегодная обрезка аналогична общей.

Стелющаяся

Идеально подходит для выращивания яблони в условиях суровой зимы, а также для формирования кроны карликовых сортов.

Саженец дерева располагают в почве под углом 45 по направлению к югу прививкой к земле. В конце первого лета жизни дерево пригибают и пришпиливают его скелетные ветки к почве в виде веера. Весной зажимы снимают и пригибают в конце лета только новые побеги. Старые ветки уже должны иметь стелющуюся форму.

Сформированное таким образом дерево имеет высоту не более 50 см.

Ветви стелющегося дерева зимой часто поражаются грызунами. Во избежание этого, снег вокруг ствола следует плотно утрамбовывать.

Кустовидная

Применяется для карликовых сортов.

Штамб такого дерева формируется высотой не более 40 см. При первой обрезке оставляют 7–8 скелетных ветвей одного уровня, а лидер укорачивают до 60–70 см.

В дальнейшем оставляют разнонаправленные побеги с расстоянием между ярусами не более 15–20 см.

Формируется в течение 3–5 лет, начинает плодоносить на 2 года раньше обычного срока. Не подходит для слабоветвящихся сортов.

Чашеобразная

Подходит для низкорослых сортов.

Нижний ярус формируется из 3 скелетных ветвей, разведенных на 120 относительно друг друга (в виде чаши). Лидер полностью вырезается, новые побеги обрезают симметрично на расстоянии 40–50 см от центра.

Недостатком такой формировки является частая обрезка внутренних побегов, что может привести к заболеваниям дерева.

Плоская крона

Для формирования плоской кроны необходимо оставить две скелетные ветви и перевести их в горизонтальное положение. Все молодые побеги из центра удаляют. Крона такого дерева хорошо прогревается солнцем, но постоянная обрезка вредит растению.

Как приподнять уже посаженное дерево – схема

• Защита деревянных свесов крыши Чем и как защитить свесы…
• Как высушить дерево в микроволновке Сушка древесины в микроволновке Занимаюсь изготовлением…
• Сауна в мансарде своими руками – мастер класс Как разместить сауну в мансарде…
• Как сформировать крону нужной формы при помощи груза Формируем крону у садовых деревьев…
• Устойчивые складные козлы для мастерской своими руками – фото и чертеж Складные козлы для мастерской своими…
• Крепление для садового шланга своими руками… с юмором Как сделать декоративное крепление для…

• Как подготовить сад к отпуску – что сделать в первую очередь Готовим сад к отъезду в…

  Своими руками › Дача сад и огород › Как поднять глубоко посаженное дерево