Руководство по уходу за ежевикой летом для отличного урожая

Секреты ухода

Ягодник неприхотлив. Ухаживать за ежевикой в домашних условиях просто, а урожай получается отменным и по количеству, и по качеству.

Полив

В идеале земля под кустами ежевики должна оставаться немного увлажнённой, но не залитой. В противном случае велик риск развития серой гнили. В случае культивирования этого ягодника лучше придерживаться правила: меньше, но чаще. Воду для орошения ежевики используют отстоянную, нехолодную.

Внимание!
При масштабном выращивании используют капельную систему полива, при которой вода поступает под кусты дозированно.

Прополка и рыхление

Корням ягодника требуется свободный доступ воздуха. Последнее может обеспечить только рыхлая структура почвы. Чтобы поддерживать необходимый уровень аэрации, землю систематически рыхлят. Проводят процедуру после полива ежевики или осадков. Сильно глубоко тяпку не зарывают. Одновременно удаляют сорняки. Ещё один важный момент агротехники — мульчирование. Оно помогает на дольше сохранить рыхлость грунта и предотвратить быстрое испарение влаги.

Подкормка

Если при посадке удобрения были использованы, чем подкормить ежевику, нужно задумываться только на второй год. Ягодник хорошо откликается на фосфор и калий, которые нормализуют обменные процессы, продлевают плодоношение, повышая вкусовые и товарные качества ягод. Весной подкормка ежевики предусматривает внесение мочевины как азотсодержащего средства. Макроэлемент стимулирует рост побегов.

В дальнейшем его исключают из состава, чтобы не навредить плодообразованию. Летом нужно подкармливать кусты суперфосфатом в комплексе с калийными препаратами. Аналогичную смесь используют и при подготовке ягодника к зиме с целью повышения морозостойкости, укрепления иммунитета.

Обрезка

В первый год роста лучше удалить все плодовые почки. Так растение сохранит силы для будущего урожая, нормально адаптируется к окружающей среде. Поскольку ежевика вступает в фазу активного плодоношения уже на второй год, долго ждать вкусных ягод не придётся.

С приходом весны, до начала сокодвижения, обрезке подлежат сухие и сломанные после зимовки стебли, а также подмороженные верхушки побегов до первой здоровой почки. У зрелых кустов, кроме подмерзших и сломанных веток, в это время удаляют все слабые побеги, оставив на экземпляре только 4-10 крепких стеблей. Боковые ответвления укорачивают до 20-40 см таким образом, чтобы на них оставалось по 8-12 почек.

Схема обрезки ежевики

Подготовка к зиме

Не только весной за ежевикой требуется уход. Осенью необходимо подготовить растение к зимовке. Для этого проводят осмотр экземпляров и при необходимости укорачивают стебли. Сверху организовывают укрытие из плёнки и мульчи. Ежевика не склонна запревать под укрытием как малина, поэтому «защитить» растение можно пораньше.

Защита от вредителей и болезней

У культуры отличный иммунитет. Она легко противостоит многочисленным вредоносным организмам. Но при неблагоприятных условиях её тоже атакуют вредители и поражают инфекции. Среди болезней чаще всего на побегах ежевики отмечают ржавчину. Её основная форма проявления, по которой проще распознать заболевание, — тёмно-оранжевые пятнышки на листовых пластинах. При наличии таких признаков пораженные части кустарника срезают и обязательно сжигают, чтобы предупредить дальнейшее распространение болезни. Здоровую крону обрабатывают чесночным раствором или бордоской смесью.

Главное вредоносное насекомое — ежевичный галловый клещ. В большинстве случаев он заселяет побеги ещё до ухода растения в зиму. На кустах он прекрасно перезимовывает, перемещается в цветочные почки, а затем вредит и ягодам. Чтобы устранить такого вредителя, в конце сезона внимательно осматривают ветви и побеги. Если есть признаки жизнедеятельности клеща, заселённые побеги срезают и сжигают. После снятия урожая обрабатывают посадки ядохимикатом «Карбофос». Весной опрыскивание с использованием пестицида проводят в профилактических целях, чтобы исключить заражение новыми клещами.

Сорта бесшипной ежевики — описание согласно разновидностям

Сорта ежевики способны отличаться друг от друга рядом параметров, особенностей. Например устойчивость к холодам, качество и количество урожая, качество и размер плодов, времени полного созревания урожая. При выборе садоводы опираются на все, наиболее важные для них, параметры, рассматривает сортовые характеристики каждого вида ежевики, в зависимости от региона проживания.

Сроки созревания

Срок полной зрелости позволяет разделить все сорта на подвиды. Ежевика раннего и среднераннего созревания — основная пора середина июля. Среднеспелые представители — начинается сбор урожая в конце июля-начало августа. Более поздние сорта — созревают в августе-сентябре.

Морозоустойчивость

Самый оптимальный для ежевики диапазон климатических условий — до -24 градусов. Есть ряд сортов с повышенной устойчивостью к холодам — до -30 градусов. Что означает «средней холодоустойчивости»? Это когда растение способно перенести не ниже -17 градусов.

Наличие крупных плодов

Есть сорта ежевики, с достаточно крупными плодами, например Натчез. У данного сорта плоды величиной до 6 см, по весу до 22 грамм. К очень крупным плодам можно отнести размеры до 15 грамм.

Наиболее сладкая бесшипная ежевика, сорта

Есть сорта с определенным количеством сладости во вкусе, но присутствует небольшая кислинка. А есть те сорта, которые награждены очень сладким вкусом плодов, кислота практически отсутствует, например Осейдж. Данный гибридный лидер обгоняет всех сородичей по вкусовым особенностям ягод. Но есть минус у сорта, если вы предпочитаете собирать большие урожаи — у него слабая урожайность и мелкий размер плодов.

Повышенная теневыносливость

Теоретически и практически любой сорт прекрасно растет и развивается на затененных участках. Но выбирая место для посадок ежевики, необходимо учесть, что вырастая в тени, растение снижает вкусовые качества. Это следствие недостатка солнечного света. Конечно этот факт не скажется на количестве урожая, но вкус становится наиболее кислым, с терпким послевкусием.

Сорта ремонтантной ежевики бесшипной

Селекция с сортами способствовала появлению не только морозоустойчивого и крупноплодного направления сортов. Но появились и ремонтантные разновидности ежевики, имеют способность плодоносить два раза за сезон. Первый этап урожая не отличается обильностью, но значительно раньше, чем у соплеменников. Основной этап плодоношения наступит через месяц после первого.

Обновленные и перспективные разновидности

Многие сорта без шипов имеют небольшой возраст после выведения, всего 15 лет. Например, Оуачита и Коламбия Стар. И до сегодняшнего дня эти сорта подлежат исследованиям селекционеров и специалистов в области выращивания ежевики.

На практике испытания осуществляют обычные садоводы. Все недостатки и плюсы сорта садовод выявляет на деле, оставляя свое мнение и выбирая оставить сорт для дальнейшего использования или опробовать другой, более подходящий по всем параметрам.

Разный вкус и аромат

Весной, после схода снега, я убираю всю ботву и листья. Но не спешу убирать укрывной материал во избежание повреждения куста возвратными заморозками: делаю это постепенно, когда станет совсем уже тепло.

После открытия осторожно развязываю и расправляю побеги и вырезаю сломанные веточки и старые листья. Как только листья начнут распускаться, аккуратно подвязываю куст к опоре

Если влаги мало, начинаю полив и подкормки. В этом году были благоприятные погодные условия – мягкая зима, теплое лето и жаркая осень (в сентябре воздух прогревался до 27°). В совокупности с этим я соблюдала все агротехнические мероприятия, и все это дало возможность впервые получить хороший урожай ягод.

Плодовые кисти ежевики длинные, с обилием ягод, образуются на отводках побега. Сами ягоды крупные, сладкие, черные, с ароматом экзотических фруктов -у разных сортов вкус и аромат разные. Одновременно с наливом ягод начинают нарастать и побеги, которые дадут урожай на будущий год, т.е. побеги текущего года. В это время куст загущается

Я стараюсь направлять молодые побеги между плодоносящими осторожно, чтобы не поломать плодовые кисти

Куст ежевики большой, в ширину не менее 2 м, и требует хорошего освещения в течение всего дня. Ягоды начинают созревать в августе, постепенно: сначала приобретают красную окраску, потом становятся глянцево-черными. Цветет ежевика красивыми светло-розовыми цветками. В период плодоношения на кусте можно видеть одновременно зеленые, красные и черные ягоды. Собираю их постепенно, потягивая ягодки: если они не отрываются, нужно подождать до полного созревания.

Тонкости выращивания культуры

Чтобы вырастить здоровое растение, которое будет давать хороший своевременный урожай, нужно правильно подойти к его посадке. Требуется соблюдать температурные условия (почва прогрета хотя бы до +12°С), правильно выбрать участок и подготовить почву

Для богатого урожая важно и соблюдение расстояний между кустами ежевики бесшипной

Выбор места

Большинство сортов ежевики любит солнечные участки, без сквозняков и влияния холодных ветров. Если участок огражден забором, то от него растение нужно посадить на расстоянии как минимум 100 см. Только в южных регионах рекомендуется сажать культуру в легкой полутени, чтобы палящее солнце не подпекало листья и ягоды. При выборе параметров участка нужно учитывать плетистость конкретного сорта.

Грунт

Посадку осуществлять лучше весной, но участок нужно выбрать и подготовить еще с осени. Почву нужно перекопать, внести удобрения в виде перегноя или компоста в количестве одного ведра на м.кв

Важно выбрать участок с глубиной залегания подземных вод не более 150 см. Весной перед посадкой рекомендуется использовать аммиачную селитру для подкормки

Чтобы выращивать ежевику, можно подобрать почти любую почву, но если есть возможность выбора участка, то лучше, если это будет суглинистый грунт с большой вместимостью гумуса и щелочной реакцией среды.

Подготовка шпалеры, участка, посадочных лунок

Шпалеры для поддержания побегов растения лучше изготовить заранее. Для этого по краям грядки с ежевичными кустами закопать по столбику высотой до 2 метров. Материал изготовления – дерево или металл. Между столбами в качестве опоры натянуть 1-3 ряда полосок проволоки, на которых и будут фиксироваться ветки.

Перед посадкой участок обязательно освободить от сорняков и вскопать почву глубиной до 30-50 см. Также по агротехнике рекомендуется внести дополнительное удобрение (это может быть смесь калийной соли и суперфосфата). Все это проделать как минимум за 14 дней до высадки кустов. Если почва кислая, то можно нормализовать ph при помощи внесения измельченного известняка.

Если есть время, то подготовить посадочные лунки желательно за 2-3 дня до самой посадки. Прежде, чем выкопать лунку, учитывать, что почва должна быть хорошо разрыхленная. В среднем размер ямки для посадки куста составляет 30 на 35 на 35 см, но нужно смотреть на параметры самого растения и его корневой системы.

Технология посадки

Почву для закапывания куста лучше заготовить заранее, используя смесь из обычной земли и торфа в соотношении 1:1. Слой такой смеси сначала насыпать на дренаж. Затем ровно зафиксировать куст (следить за тем, чтобы его корневой системе было свободно). После этого приступать к прикапыванию саженца остальной частью питательной смеси. Как только куст посадили, и почва хорошо утрамбована, молодое растение нужно щедро полить и выстелить слой мульчи 7 см (для этого можно использовать опилки или солому, торф). Поверх можно дополнительно присыпать древесной золой.

В момент посадки учитывать, что корни растения должны быть расположены на глубине около 5 см от верхнего слоя почвы

При посадке важно правильно рассчитать расстояние между кустами, учитывая сорт бесшипной ежевики. Если кусты в будущем будут компактными, то посадочные ямы выкапывать на расстоянии 150 см

Если это ежевика стелящегося сорта, то расстояние сделать не менее 180-200 см. Между рядами плодовых растений сделать расстояние в 2-3 метра.

Описание сорта, характеристика с фото

Главным достоинством этого сорта является его ремонтантность. В настоящее время таких разновидностей ежевики мало, но Рубен является, пожалуй, лучшим из них. И несмотря на то, что этот сорт является «молодым» по срокам выведения, саженцы этой ежевики пользуются большим спросом у садоводов многих стран.

Эта ягодная культура достаточно теплолюбива, поэтому основные районы выращивания ее – Калифорния, Испания, юг нашей страны. Но и в умеренном климате этот сорт может давать неплохие урожаи с первого сезона, главное – правильный уход за посаженными сеянцами. Причем поспевание урожая – достаточно раннее, что тоже является достоинством сорта.

Кусты вырастают не более среднего размера, стебли – прямостоячие, их сила роста – не выше средней, на побегах располагаются достаточно редкие шипы, которые не особенно мешают сбору урожая. Высота стеблей – от 1,5 до 2,1 м. Сами кусты достаточно массивны, но растут компактно. Если расстояние между растениями не менее 1,5 м, то саженцы хорошо разрастаются. Еще одной отличительной особенностью сорта является осыпание шипов после созревания ягод.

Побеги не требуют подвязывания к шпалерам и другим типам опор.

Вес созревших ягод – до 10 г, как у известного сорта ежевики Апачи. Особых сведений по высокой урожайности Рубена не заявлено, но многие садоводы утверждают, что с куста можно собрать не менее 5,5 кг спелых ягод.

Начинает спеть урожай в первой декаде августа, а последние поспевшие плоды можно собирать и в первых числах ноября. Спелые ягоды не слишком долго висят на кустах, поэтому лучше собирать их по мере поспевания. Собранный урожай неплохо переносит транспортировку на средние расстояния.

Устойчивость к морозам средняя – кусты могут спокойно переносить морозы до -15-16⸰С. Поэтому на территории нашей страны ежевика Рубен является укрывным сортом.

Чаще всего для плодоношения используют одногодичные побеги, которые осенью обрезаются под корень. Чтобы получить ранние урожаи (в конце июня – начале июля) молодые побеги лучше укрывать на зиму.

Размножать этот вид ежевики можно корневыми почками, а вот корневой поросли у Рубена практически нет. Некоторые садоводы размножают эту ежевику зелеными черенками (но такое размножение пока на стадии эксперимента, следует использовать при их укоренении дополнительное освещение). Но недостатком такого вида размножения является частое загнивание прикопанных черенков, либо плохое укоренение нарезанного материала.

Лепестки цветков – белой расцветки, достаточно крупные, в радиусе могут составлять до 3 см. в теплицах и оранжереях первые бутоны могут появляться уже в первых числах апреля, а уже в мае можно собирать урожай в закрытом грунте. А на садовом участке первые цветки появляются в последних числах июля.

Цветки собраны в кистевидные соцветия, в каждом из которых вызревает до 10 плодов. Спелые плоды обладают прекрасными вкусовыми качествами – сладкие и сочные, с легкой кислинкой. Аромат поспевших ягод – тонкий фруктовый.

Сбор и хранение урожая ежевики

Убирать урожай ежевики рекомендуется в утреннее или вечернее время исключительно в сухую погоду. В качестве тары для сбора урожая лучше использовать туески из дерева или коробки из плотного и водостойкого картона.

Большинство сортов не колючей ежевики дают ягоды скоропортящиеся. Из-за этого без специальных условий хранения их стоит переработать на протяжении суток после сбора. Хранить ягоды до 14 дней можно при температуре от нуля до +3°С. Влажность воздуха при этом должна быть в пределах 90%. Если в планах сохранить плоды на срок до 6-8 месяцев, их можно сохранить методом глубокой заморозки.

Предыдущая
ЯгодыОсобенности роста голубики, как посадить и ухаживать за ней
Следующая
ЯгодыВыращивание и уход за черникой в открытом грунте

Секреты выращивания вьющейся ежевики

Из зимостойких сортов вьющейся ежевики можно вырастить непроходимую живую изгородь вдоль забора, которая к тому же будет давать некоторое количество плодов. Но если вы хотите получать по-настоящему высокий урожай, без шпалеры не обойтись.

Нужно минимум 3-4 проволоки (подойдут и жерди) с интервалом между ними в 30-50 см. Уже в год посадки из корневища вырастут 2-3 молодых побега. По мере роста их веерообразно подвязывают к шпалере и заплетают по трем нижним проволокам (рис. а). При образовании на этих плетях преждевременных боковых побегов длиной 30-40 см их укорачивают, оставляя не более 4-5 почек. Новые стебли пускают через центр куста, направляя их вдоль верхнего ряда проволоки (рис. б). Прошлогодние стебли плодоносят, после чего их удаляют (рис. в). В это время стебли текущего года отвязывают и заплетают по трем освободившимся нижним рядам проволоки (рис. г). В конце вегетации слабые верхушки молодых побегов обрезают.

Укрытие на зиму

В северных регионах следует позаботиться об утеплении однолетних стеблей на зиму. Для этого поздней осенью их снимают со шпалеры, укладывают и укрывают любым мульчирующим материалом или почвой слоем в 10-15 см. Нельзя прикапывать стебли, если они заморожены и их трудно, не поломав, пригнуть к земле.

Весенняя обрезка

Весной, до сильного набухания почек, кусты раскрывают и обрезают. Удаляют слишком длинные плодоносящие плети, а также стебли с подсохшими верхушками. Те боковые побеги, которые укорачивали летом на 4-5 почек, обрезают еще раз, оставляя 2-3 почки. Такую ранневесеннюю обрезку проводят ежегодно, начиная со второго года. В кусте оставляют 5-6 плодоносящих стеблей, которых вполне достаточно для нормального плодоношения, остальные вырезают у основания.

Стебли равномерно распределяют по шпалере вдоль верхних проволок. Нижнюю при этом оставляют свободной для новых побегов. Молодые ветви нужно как можно раньше поднять с почвы и закрепить. Это позволит уменьшить вероятность поражения росяники грибными болезнями, особенно антракнозом. После уборки урожая отплодоносившие стебли вырезают у поверхности почвы и удаляют.

Другие формировки

Есть и другие способы формирования стелющейся ежевики. Например, стебли равномерно размещают по обе стороны шпалеры, обвивая вокруг трех нижних проволок. Новые побеги направляют вверх через центр куста и распределяют вправо и влево по верхней проволоке. После плодоношения двухлетние стебли вырезают у основания, молодые побеги при наступлении осенних заморозков снимают со шпалеры и укрывают на зиму. Рано весной после соответствующей обрезки плодоносящие в этом году побеги оплетают вокруг трех нижних проволок, снова оставляя свободной верхнюю для молодых ветвей.

Если участок небольшой, стелющуюся ежевику можно формировать вертикально. При этом расстояние в 1,5 м между кустами позволяет удвоить их количество. Для этого оставляют 6-8 плодоносящих стеблей, которые размещают на шпалере почти вертикально (веерообразно), достаточно близко друг к другу. Рано весной их обрезают на высоте 1,5-1,7 м.

Молодые побеги временно размещают также веерообразно, вправо и влево от плодоносящих стеблей, а весной следующего года лучшие из них подвязывают вертикально для плодоношения. При такой формировке полезно выщипнуть несколько нижних почек, поскольку ягоды на развившихся из них плодовых веточках обычно лежат на грунте и сильно загрязняются.

http://fermer.blog/bok/sad/ezhevika/vyraschivanie-ezheviki/11387-ezhevika-pletistaja.htmlhttp://7ogorod.ru/plodovye-kusty/ezevika-bessipnaa.htmlhttp://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/grow/4894/

Пересадка

Она требуется для омоложения растения. На одном и том же участке оно с успехом дает урожай в течение 10 лет, затем надо пересадить, продлив культуре жизнь на тот же период. Подготовка почвы и участка будет такой же, как и при посадке

Важно учесть и зимостойкость культуры. Если изначально ежевика сажалась осенью, то тогда же нужно делать и пересадку

Процедура не отличается сложностью, но проводить ее следует внимательно. Лучше всего пересаживать растение прямо с земляным комом, тогда у него будет меньший стресс от смены локации. Могут возникнуть трудности с основным корнем, поскольку он толстый и уходит глубоко в землю. В большинстве случаев главный корень просто обрубают. Переносят растение на новое место, хорошо расправляют корешки, опускают в ямку. Присыпают землей и поливают. Последний этап – закладка мульчи.

На шпалере веером

У ежевики, как и у летней малины, двухлетний цикл выращивания: в первый год побеги растут, на второй — плодоносят. Куст формируем веером на шпалере: когда молодые однолетние побеги вырастают примерно до 40 см, наклоняем их горизонтально к земле (скажем, влево) и подвязываем к нижней проволоке шпалеры.

На зиму приученные к горизонтальному положению побеги снимаем с опоры и без труда укрываем (они не ломаются).

А весной эти прошлогодние побеги постепенно раскрываем (окончательно — после исчезновения угрозы возвратных заморозков), поднимаем на шпалеру.

Здесь есть нюанс: подвязываем их не вертикально, а опять же веером, наклонно (под углом 60-70 град.). В эффективности этого простого приема убедились на практике — урожайность значительно повышается. Новые же побеги этого года {когда они вырастут до 40 см) снова пригибаем горизонтально, но уже направляем в правую сторону, закрепив на нижнем уровне шпалеры. После сбора ягод двухлетние побеги вырезаем до основания. На третий год цикл повторяем. В итоге у нас с одной стороны шпалеры растущие побеги, а с другой — плодоносящие.

Характеристики сорта

Устойчивость сорта Торнфри к морозам – средняя, хотя и несколько выше, чем у большинства других разновидностей ежевики

Достоинства и недостатки сорта

К основным достоинствам сорта ежевики Торнфри относят:

• крупный размер ягод;
• приятный вкус и внешний вид плодов;
• при сборе ягод на стадии технической зрелости они хорошо переносят перевозки на любые расстояния и хорошо хранятся;
• побеги полностью лишены шипов, что облегчает уход за кустами ежевики и сбор спелой продукции.

Из минусов сорта нужно отметить следующие:

• морозоустойчивость ежевики Торнфри – невысокая;
• побеги достаточно жесткие, поэтому их сложно подвязывать и укрывать на зиму;
• из-за позднего срока созревания ягод в регионах с коротким летним периодом часть урожая не успевает вызреть полностью;
• при полном созревании ягод перевозить их невозможно – ягоды рассыпаются при сборе и текут при перевозке;
• если ягоды собираются не своевременно, то их может поражать серая гниль.

Способы размножения

Культуру размножают прикапыванием верхушек или намеренно повреждают корневую систему при помощи лопаты, чтобы куст дал прикорневую поросль. В первом случае в начале июля выбирают несколько ветвей годовалого возраста, пригибают их к почве, пришпиливают верхушки и присыпают их 10 см почвы. На протяжении сезона осуществляют стандартный уход, как за взрослым растением.

Весной следующего года отсоединяют полученный саженец от родительского растения, выкапывают и пересаживают в заранее подготовленное место. Во втором случае подбирают хорошо развитые прикорневые побеги, выкапывают их и укореняют в нужном месте.

Глубина посадки ежевики

От глубины посадки ежевики зависит приживаемость кустарника и его последующее развитие. Ежевика растет на одном месте около 15 лет с регулярным плодоношением. Поэтому посадку саженца проводят в подходящем месте без последующей пересадки. Глубина посадки будет зависеть от возраста саженца и его корневой системы. Лучше всего высаживать однолетние растения с плотными стеблями толщиной от 0,5 см. При хорошо развитых корнях не рекомендуется делать посадочные ямы глубже 60 см. Перед помещением в яму корни растения необходимо поместить в емкость с водой на пару часов. Эта процедура полезна для удаления комков земли и насыщения корнями влагой. Для лучшей стимуляции их деятельности можно добавить в воду специальные смеси.

Важно: Не стоит держать корни в воде слишком долго, иначе это приведет к вымыванию минеральных веществ и ослаблению растения.

Корни помещаются в посадочную яму в расправленном виде и поэтапно присыпаются землей. Между присыпанием необходимо поливать грунт, чтобы он лучше осел. Слишком глубокая посадка с заглублением корневой шейки влечет замедление роста ежевики.

Высаживать растение можно кустовым способом, оставляя расстояние между посадочными ямами около полутора метров. Популярен и ленточный способ посадки, при котором между рядами оставляют до 2,5 метров, а между кустами всего 0,5 м.

Сорта бесшипной ежевики

Букингем Тэйберри – сорт ранний, малиноежевичный гибрид, английской селекции.

Ягода крупная, среди малиноежевичных гибридов наиболее урожайный, кол-во ягод в ягодной кисти может доходить до 15шт.

Ягода по вкусу кисловата;

Лох Тэй – сорт английской селекции, сорт раннего срока созревания ( в условиях Самарской области начало созревания 2я декада июля), сладкая ягода.

У  этого сорта время окрашивания ягод в темную окраску  совпадает со сроками потребительской зрелости.

Лох тэй уступает по урожайности Торнфри (эталонному сорту);

Нэтчез – раннего срока созревания( в условиях Самарской области начало созревания 2я декада  июля),плодоношение растянуто на 5 недель.

Ягода очень крупная и сладкая, ср. размер ягоды 14 гр, самая крупная 20 гр. ( в условиях Самарской области).

В условиях Средней полосы некоторые почки вылетают поэтому он может недогружаться урожаем, недогруз выливается в очень крупные ягоды.

Отличается от сорта Торнфри своим  ароматом.

Полар – польский сорт, раннего срока созревания, пряморослый, побеги высотой до 3,5 м.

У него сладкая ягода, по урожайности уступает сорту Торнфри.

У Полара очень транспортабельная ягода, даже если ее уронить она  не мнется.

В Польше этот сорт неукрывной;

Оркан – польский сорт, раннего срока созревания, пряморослый сорт, до 3,5 в высоту, имеет кисло-сладкий вкус ягод;

Гай – польский сорт, раннего срока созревания, по срокам созревания отстает от сорта Лох Тэй на 1  неделю.

Ягода крупная.

Сорт Гай более урожайный чем Полар;

Лох Мэри – английский сорт, среднего срока созревания ( 3 декада июля в условиях Самарской области).

Размер ягод средний;

Арапахо – среднего срока созревания.

Сорт имеет ягоду сладкого вкуса.

Транспортабельный, урожайность у него средняя, срок созревания растянут, ягода среднего размера 4,5 гр.

По вкусу похож на Торнфри;

Блэк Сатин – сорт среднего срока созревания, огромной урожайности, по срокам созревания опережает сорт Торнфри на 1 неделю.

Ягода этого сорта быстро перезревает и теряет транспортабельность.

Другой недостаток этого сорта –  ягоду можно сорвать только полностью зрелой;

Смутстем – среднего срока созревания, имеет кисловатый вкус ягод.

Очень похож на сорт Блэк Сатин;

Блэк Даймонд ( от ПОИСК) – не соответствует описанию сорту Блэк Даймонд, получен от фирмы Поиск.

Опережает по срокам созревания сорт Торнфри на 1 неделю.

Сорт сладкий, у него крупная ягода  7-8 гр.

Сорт транспортабельный, очень близок по валовому сбору урожая на сорт Торнфри, но при этом более сладкий.

Вячеслав Валентинович рекомендует его как замену сорту Торнфри;

Хелен – английский сорт, среднепозднего  срока созревания, кисловат, маленькая кисть;

Поздние сорта

Лох Несс – позднего срока созревания, очень урожайный.

Транспортабельная ягода,  в Европе он один из лидеров в промышленных садах, коммерческий сорт;

Апачи – капризный срок, дает много вегетативной массы, урожайность низкая, ягода крупная;

Торнфри – сорт позднего срока созревания.

Сорт огромной урожайности,  срок плодоношения растянут  на 3 недели.

В потребительской зрелости имеет пресно-сладкий  вкус ягод, перезревшие ягоды теряют транспортабельность в связи с этим его  его собирают в технической зрелости, когда  ягоды имеют кисло-сладкий вкус.

Недостатки сорта: 

1)Визуально не возможно определить степень зрелости ягод;

2) Для определения степени зрелости ягод при сборе  приходиться их трогать  на ощупь, в связи с этим возрастает время сбора ягод.

Торнлесс Эвергрин – сорт позднего срока созревания, вкус ягод пресный (сладкий кислоты маловато),  ароматный.

Сорт транспортабельный, выгодно отличается от Торнфри, тем что несмотря на то что начинает на неделю позже плодоносить, отдает урожай дружно за 2,5 недели.

Единственный сорт с ажурной листвой, декоративный сорт. При повреждении корневой дает колючие отпрыски. Сорт требует внимательности к себе;

Трипл Кроун – сорт позднего срока созревания.

Урожайность средняя, ягода сбалансированного кисло-сладкого вкуса, ароматный.

Сорт транспортабельный.

Может подмерзать при бесснежных зимах;

Честер Торнлесс – позднего срока созревания.

Сорта с неопределенными сроками созревания

Халл Торнлесс – очень морозоустойчивый для ежевики сорт, выдерживает морозы до -30С, кисло-сладкого вкуса ягод.

Чачанска Бестерна – сербской селекции, Чачак (названия селекционного центра), размер ягод 9-15 гр., кисло-сладкого вкуса, на уровне Торнфри.

Блэк Перл – бесшипность от Остин Торнлесс, кисть мало ягодная, кисло-сладкого вкуса, урожайность и  вкус пока под вопросом.

Астерина – у него сладкая ягода, точный срок плодоношения пока не определен, достоверно не определено происхождение сорта,  есть данные о ее происхождения из Швейцарского питомника.

Особенности выращивания

Для качества ягод ежевики очень важно, чтобы куст получал достаточное питание из грунта и нужное количество солнечного света. Поэтому нужно подобрать хорошее открытое место, организовать достаточно легкий питательный грунт

Лучше всего подойдет суглинок с большим количеством гумуса, почва должна быть скорее щелочная, чем кислая. Подготовку места для посадки лучше произвести осенью – вскопать землю, очистить ее от корней сорняков, внести перегной или компост, золу или доломитовую муку. А вот сажать лучше весной, это гарантирует укоренение и рост молодого растения.

Яму нужно копать для куста, который будет расти и плодоносить на этом месте до 15-и лет, а его корни вырастут на глубину более полуметра – то есть как для дерева. Глубина и ширина ямы должна быть не менее 60 см, землю с удобрениями закладывают на дно, потом присыпают просто землей, чтобы молодые корни не соприкасались с удобрениями во избежание ожогов. Дальше минеральные удобрения и перегной вносят раз в несколько лет весной. При необходимости растение подкармливают, когда оно цветет, завязывает плоды, использовать в это время лучше комплекс минеральных удобрений с упором на калий, азот вносят только весной.

Ежевику обязательно обрезают два раза за год. Осенью вырезают все отплодоносившие побеги, а среди молодых убирают самые слабые и поврежденные. Оставшиеся побеги укорачивают на четверть, сворачивают, укладывают в приготовленную ямку или просто под укрытие. Зимой на них набрасывают снег. Весной укрытие убирают, плети разворачивают, проводят санитарную обрезку, если нужно. Оставляют 5–9 (в зависимости от сорта) новых побегов, которые принесут плоды в этом году. Потом устанавливают опоры и подвязывают побеги. Куманики укрепляют на опоре веером или чашей, где плодоносящие побеги направляют в одну сторону, а молодые, что будут только расти – в другую. Росяники заплетают на проволоке, натянутой параллельно земле на расстоянии 50 см, 100 см и 150 (170) см от нее. Для удобства плодоносящие побеги и растущие направляют тоже в разные стороны. Осенью их разматывают и обрезают.