Распространённые болезни кактусов, методы их лечения и профилактики

Основные причины пожелтения зубов

Причины пожелтения зубов

Любой стоматолог скажет, что плохая гигиена полости рта – это одна из самых частых причин желтых зубов. В этом случае на зубах просто скапливается налет, который со временем желтеет, в том числе и из-за различных красителей. Поэтому у людей, которые уделяют много времени гигиене полости рта, зубы обычно достаточно белые.

Наследственность

На самом деле немного желтоватый цвет эмали является вариантом нормы, так что он может передаваться по наследству от родителя к ребенку. В этом случае зубы прорезываются уже желтыми.

Курение

Курение – это еще одна очень распространенная причина пожелтения зубов. При курении зубы желтеют постепенно – сначала они становятся бледно-желтыми, а потом все темнее и темнее, причем щеткой этот желтый налет не счищается.

Кстати, подобное касается не только курильщиков сигарет, но и тех, кто курит кальян или трубку. Причем последние подвержены пожелтению зубов даже сильнее – у кальянов и трубок нет фильтров, так что все красители легко переходят на эмаль.

Частое употребление кофе и чая

Кофе, особенно черный, без молока, серьезно окрашивает зубную эмаль. То же самое относится к крепко заваренному черному чаю. Как ни странно, зубы желтеют даже от зеленого чая – в не слишком дорогой чай или чай в пакетах часто добавляют красители, которые затем окрашивают зубную эмаль.

Употребление лекарств

Некоторые лекарственные средства, если их употреблять достаточно долго, могут окрасить эмаль. Особенно это относится к антибиотикам тетрациклинового ряда.

Пищевые красители

Пищевые красители легко проникают в микротрещины верхнего слоя зубной эмали, из-за чего зубы легко окрашиваются в желтоватый цвет. Это относится как к искусственным, так и к натуральным красителям , так что желтые зубы вполне могут быть результатом употребления слишком большого количества овощей и фруктов, а также специй ярких цветов, например, карри.

Ослабление эмали

Ослабленная эмаль сама по себе не является причиной пожелтения зубов. Но если эмаль слабая, то красителям легче в нее проникнуть, так что крепкая эмаль вполне может защитить зубы от пожелтения. Кстати, эмаль легко может ослабнуть от постоянных отбеливаний.

Возрастные изменения

Ни для кого не секрет, что с возрастом зубы у многих людей желтеют. Это связано не только с ослаблением эмали, но и с образованием вторичного дентина, гораздо более желтого, который просвечивает сквозь эмаль.

Поражение кислотой

Воздействие на зубы кислотой может привести к разрушению эмали или даже кислотному некрозу, из-за чего зубы легко могут пожелтеть. Такое часто случается с людьми, работающими на производстве, связанном с кислотой;

Питье воды с большим количеством железа

Железо сильно влияет на цвет эмали, однако чаще всего оно встречается в воде в сельской местности, где воду берут из колодцев. В городе водопровод и фильтры исключают из воды все лишнее.

Общие заболевания

Некоторые общие заболевания, например почечная недостаточность, могут стать причиной пожелтения зубов, причем отбеливания и чистки в этом случае не помогут.

ВАЖНО: Зубы желтеют даже от зеленого чая – в не слишком дорогой чай или чай в пакетах часто добавляют красители, которые затем окрашивают зубную эмаль

Причины и лечение гнили у кактусов

Благоприятными условиями для суккулентов является обилие солнечного света и тепло. При затяжной пасмурной погоде и температуре ниже +17 С растение плохо впитывает влагу. В мокром грунте активно развиваются грибки и вирусы, которые быстро уничтожают комнатные цветы.

Фитофтороз или гнилая ножка

Если кактус подгнил снизу, то это является признаком заразного заболевания. Возбудители живут в почве, в новых растениях и семенах. Не поддается реанимации пациент, который сломался у основания ствола. Менее запущенные случаи лечат вырезанием пораженных тканей, обработкой фунгицидами.

Гельминтоспориоз

Грибковая болезнь попадает с посадочным материалом из природных условий. Пораженные растения в течение нескольких дней усыхают, сгибаются вбок. Если вовремя не заметить симптомы, то цветы погибают.

Ризоктониоз, или мокрая гниль

Недуг предпочитает развиваться на черенках и сеянцах. Грибок начинает захватывать здоровые части от основания стебля, постепенно перемещается к верхушкам. Узнать болезнь можно по водянистым отметинам на кожице, которые темнеют и отмирают.

Фузариоз

Первые стадии заболевания проходят незаметно для цветовода. Грибок поражает корневую систему, распространяется по сосудам. Кактус приобретает красноватый или фиолетовый оттенок. Если разрезать стебель, то видно темное кольцо на тканях. Растение засыхает у основания, отламывается и выпадает из горшка.

Черная гниль

Грибок является распространенной причиной, почему кактус гниет и гибнет. На инфицированном экземпляре возникают мокнущие пятна-потеки, колючки опадают. Возбудитель активизируется при плохом освещении, высокой влажности и травмах на стебле.

Фомоз, или сухая гниль

Если растение медленно сдувается изнутри, то виновником становится фомоз. Сухая гниль на кактусе не лечится, быстро перемещается к здоровым цветам. Чтобы не допустить появление, нужны профилактические обработки фунгицидом.

Пятнистости

Отметины на растениях возникают из-за паразитов или воздействия микроорганизмов. Узнать проблему можно по темным пятнам, наростам и бляшкам на кожице. Чтобы избавиться от дефекта, нужно устранить первопричину.

Вирусные болезни

Инфекции кактусов не лечатся, а пораженные экземпляры уничтожают. Вирусная мозаика проявляется в виде светло-зеленых отметин. Заболевание эуфорбий окрашивает стебель белыми и красными пятнами.

Вредители

Паразиты живут в корнях и на стебле, питаются межклеточным соком. Насекомые ослабляют растение, делают его восприимчивым к заболеваниям. Вредители попадают в коллекцию с новым цветком, из открытого окна или через зараженный грунт:

1. Мучной червец. Паразиты покрыты белым пушистым налетом. Узнать можно по кусочкам ваты в складках стебля. На тканях появляется липкий налет, в котором развивается сажистый грибок.
2. Паутинный клещ. Мелкий вредитель предпочитает сухой воздух и высокую температуру. Пораженные экземпляры постепенно желтеют, покрываются темными отметинами.
3. Тля. Крохотные полупрозрачные насекомые ослабляют растение.
4. Щитовки. Проявляются в виде светлых отметин и клейкой субстанции на стебле.
5. Войлочники корневые. Живут в сухом грунте, атакуют зимующие растения. Оставляет на корнях тонкую паутинку.

Физиологические заболевания

Не всегда проблемы кактуса связаны с болезнями. Естественные изменения или ошибки ухода оставляют на поверхности суккулента некрасивые отметины. Чтобы исключить возможность заболеваний, нужно распознать физиологические проблемы.

Профилактика

Чтобы предотвратить пожелтение кактуса, нужно обеспечить ему полноценный уход. А именно:

1. Умеренное увлажнение почвы.

2. Посадку в стерильный грунт.
3. Использование подкормок в разумных пределах.
4. Профилактические обработки (2 — 3 раза за сезон).
5. Ежедневный осмотр на предмет:

• изменения цвета;
• появления пятен, гнили и т.д.

Своевременное удаление засохших пустоцветов.
Ограничение полива в зимнее время года.

Таким образом, если создать кактусу оптимальные условия, придерживаться режима полива, обеспечивать зимний «отдых», этот суровый цветок будет долго и благополучно жить в вашей квартире. А кроме того, регулярно будет радовать вас яркими цветами.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Причины проблемы

Если знать, почему цветок пожелтел снизу или в другом месте, легче определиться, что делать в этом случае.

Требуется подкормка

Для качественного развития кактусу требуются:

В частности, побеги теряют свой нормальный цвет из-за недостатка калия. Этот микроэлемент также положительно влияет на:

• здоровый рост;
• крепость кактусов;
• укрепляет их иммунитет.

Итак, для подкормки нам потребуются соли:

• калия;
• кальция;
• азота;
• и фосфора.

1. Вносить удобрения можно только в период роста кактусов. Категорически нельзя подкармливать спящий цветок или цветок с поврежденным корнем! Также не стоит удобрять почву непосредственно после пересадки и укоренения кактуса.

2. Поможет цветку и полив раствором с микроэлементами. Соли растворяют в теплой кипяченой, талой или дождевой воде (температура от 30 – до 35°С). Полученным раствором кактус нужно поливать в дневное или вечернее время, желательно в пасмурную погоду.

   Перед поливом и после подкормки почва должна оставаться влажной. Спустя сутки после подкормки, утром и вечером, кактус следует опрыснуть водой.

Лучше всего составлять подкормку самостоятельно. Специалисты не рекомендуют использовать готовые смеси, поскольку в них содержится слишком много азота. Наиболее полезен для кактуса будет раствор с таким составом микроэлементов:

Эффективна также смесь, приготовленная в домашних условиях, со следующим составом:

• 2,5 л воды;
• 0,5 г сернокислого кальция;
• 1 г азотнокислого калия;
• 0,25 г сернокислого железа;
• 0,25 г суперфосфата.

На 1 литр воды нужно взять 1 г такого состава. Поливать им кактусы рекомендуется в начале весны, раз в неделю на протяжении месяца.

Нужна пересадка в другой грунт

Если кактус долго рос в горшке с одним и тем же субстратом, он может сморщиться, замедлиться в росте, потерять упругость и окрас эпидермиса. Это значит, что пришло время пересаживать цветок в новый грунт.

Удерживая цветок таким образом, нужно:

1. перевернуть горшок и постучать по его дну;
2. после того, как растение с комом земли будет извлечено, аккуратно очистите корни от старого грунта;
3. после этого дайте кактусу «отдохнуть» в теплом месте, в пустом контейнере на протяжении суток или двух.

Для самой пересадки лучше всего использовать покупной готовый грунт для кактусов и суккулентов. Смесь также можно приготовить своими руками: к одной части универсального грунта добавить по одной части мелкого гравия и крупнозернистого песка.

Новый горшок должен быть на несколько сантиметров больше предыдущего.

1. Емкость заполняется сперва дренажным слоем из керамзита или гравия.
2. Затем сверху насыпают небольшой слой грунта.
3. Поместив кактус в центре, корни нужно равномерно распределить по кругу.
4. Затем горшок заполняется грунтом.
5. Если вы пересаживаете крупный экземпляр, необходимо примять руками поверхность грунта, а сверху насыпать слой декоративного щебня или керамзита.

Первые несколько дней кактус должен провести в затененном месте.

Перегрев

Летом кактусы хорошо переносят даже очень высокие температуры

Чтобы помочь кактусу нормально перезимовать, с конца октября по март его нужно переместить в более прохладное помещение. Хорошо подойдет утепленный балкон или теплица. Если кактус остается в жилом помещении и стоит на подоконнике, соседство с горячей батареей для него губительно. Поэтому цветок нужно ставить как можно ближе к стеклу, а от теплого комнатного воздуха можно отгородить высоким пластиковым контейнером или пленочной перегородкой.

В естественной среде обитания кактусы обычно «охлаждаются» в ночное время. Поэтому, во избежание перегрева, их рекомендуется опрыскивать — правда, не по ночам, а в утреннее время.

Вирусное заболевание

1. Самое распространенное вирусное заболевание кактуса — это мозаика эпифиллюма. Больное растение покрывается желтоватыми и светло-зелеными пятнами без четко очерченных границ, которые распространяются от краев к центру стебля.
2. На втором месте по распространенности — длительное заболевание «желтуха», которое может изнурять растение годами. Желтизна начинается в нижней части стебля и ползет вверх. Кактус при этом перестает цвести.

Подробно о том, какие болезни и вредители могут погубить растение и как защитить любимый кактус, читайте тут.

Вредители

В домашних условиях кактус редко повреждают насекомые, особенно при хорошем иммунитете. Вредителей можно разделить на поражающих корни и надземную часть. Вторые встречаются чаще, более заметны на мясистых стеблях. Жизнедеятельность насекомых можно определить по пожелтевшему мясистому стеблю, беловатому налету, различным пятнышкам и углублениям, тонкой паутинке.

Наиболее распространенные вредители кактусов:

• тля;
• паутинный клещ;
• мучнистый червец;
• щитовка;
• корневой войлочник.

Это мелкое насекомое живет колониями, быстро размножается. Вредители кактусов питаются соком из молодых побегов и бутонов, что приводит к увяданию и гибели. Уничтожить их можно с помощью смывания со стебля мыльной водой или раствором марганцовки. Использовать только этот способ нежелательно, поскольку возможно, что личинки или взрослые особи останутся. Из биологических методов применяют раствор нашатырного спирта, табака. В тяжелых случаях следует провести опрыскивание специальными инсектицидами, разрешенными для применения в домашних условиях.

Паутинные клещи

Попадают на кактус с других растений, предпочитает мясистые разновидности – эхинопсисы, хамецереусы, ребуции. Представляют собой насекомое размером 0,4 мм, медленно передвигающееся, но быстро размножающееся. Благоприятная среда для жизнедеятельности вредителя – высокая температура и сухость воздуха. Он прогрызает кожицу и высасывает сок растения. Признак поражения – бурые пятна на стебле, легкая паутинка. Повреждения, нанесенные паутинным клещом, не восстанавливаются.

Для борьбы проводится регулярное опрыскивание из пульверизатора. По возможности желательно протирать стебель мыльной водой, спиртом, чесночной настойкой. Дополнительно можно обрабатывать карбофосом, неароном, цикламеном, различными составами по народным рецептам. Наиболее эффективным считается опрыскивание раствором эфирсульфаната.

Мучнистый червец

Другое наименование – мохнатая тля. Вредитель белого цвета, длиной 0,5-0,7 см, поселяется в складках стебля или вокруг колючек, там, куда не попадает вода. Быстро распространяется по поверхности кактуса. Признаком поражения являются белые ватоподобные выделения, служащие для откладки яиц. Сложнее всего обнаружить насекомое на разновидностях, покрытых пухом или волосками.

Мучнистого червеца рекомендуется удалять со слабо пораженного растения ватными палочками, смоченными в спиртовом растворе. Большую колонию допустимо смыть струей воды, предварительно закрыв почвенный субстрат пакетом. Дополнительно желательно опрыскать разрешенным для использования в домашних условиях химическим препаратом.

Щитовки

Насекомое можно заметить по маленьким плоским чешуйкам. Цвет вредителя колеблется от рыжего до темного коричневого. Щитовки питаются соком кактуса, приводя поврежденный экземпляр к истощению и гибели. Передвигаются медленно, почти незаметно. Большая колония вызывает появление липких выделений на стебле. Убирать поселения рекомендуется смоченной в спиртовом растворе ватной палочкой. В случае длинных и густорастущих колючек обработать раствором Актары или Конфидора.

Войлочники корневые

Вредитель атакует во время зимовки, когда грунт сухой. Питается корневой системой, оставляет белую паутинку, чуть бледнее корешков. Предотвратить гибель кактуса можно с помощью пересадки. Корни следует промыть раствором жидкости для мытья посуды (1 ч. л. на 1 л воды). Обработанное растение перенести в свежий субстрат. Допустимо применение химических препаратов.

Физиологические заболевания

При должном уходе в домашних условиях кактус хорошо развивается, долго сохраняет свою декоративность. Соблюдение агротехнических рекомендаций – лучший способ защитить суккулент от поражения инфекциями. Культура требует создания и поддержания оптимального микроклимата. Необходимо учитывать разновидность, поскольку лесные виды нуждаются в более влажной среде, чем пустынные.

Возможные физиологические проблемы:

• опробковение;
• опадение выводковых почек;
• солнечный ожог;
• хлороз;
• отсутствие прироста.

Опробковение

С возрастом нижняя часть стебля покрывается жесткой кожицей. Процесс физиологический, необходим растению для придания устойчивости разросшейся надземной части. В домашних условиях при правильном уходе эта часть кактуса почти незаметна, что позволяет сохранить декоративность растения

Культуре важно обеспечить период покоя, чтобы избежать опробковения и деформации стебля

При недостатке света необходимо понизить температуру и почти прекратить полив. В результате суккулент приобретает шароподобную или приплюснутую форму, данный участок не видно. Соприкосновение стебля с почвой, попадание на него воды, жизнедеятельность паутинного клеща – частые причины, почему желтеет кактус, кожица становится плотной. Замаскировать дефект можно с помощью мульчирования поверхности почвенного субстрата камешками.

Опадение почек

Подобная проблема возникает при нехватке влаги в воздухе, недостаточном поливе, дефиците удобрений, низкой температуре в помещении. Часто почки опадают после переноса цветочного горшка на новое место, проведенной неправильно или не вовремя пересадки, дефиците и избытке питания. Во время цветения растение должно стоять на одном месте, быть повернуто к солнечным лучам. Кактус избавляется от лишних частей при воздействии на него неблагоприятных факторов.

Ожоги

Зимой световой день меньше, освещения часто не хватает, поэтому растение отвыкает от солнца. Ранней весной или летом в жару прямое воздействие лучей приводит к образованию желтизны на стебле. Избавиться от подобных пятен в дальнейшем уже невозможно. Остановить процесс рекомендуется сразу, как станет заметна мраморность поверхности или слабое покраснение.

Опасность ожогов заключается не только в потере декоративности — это лишает суккулент части эпидермиса, необходимой для дыхания. Сильное повреждение способно спровоцировать загнивание и последующую гибель комнатного цветка. По этой причине заметив поражение кактуса, его следует перенести в защищенное от солнца место, опрыскать из пульверизатора. Повышенная влажность за несколько недель способна устранить симптомы слабой травмы.

Хлороз

Нарушение фотосинтеза, замедление образования хлорофилла приводит к пожелтению, обесцвечиванию стебля. Возможно появление белых пятнышек. Причины заболевания различны – плохой дренаж, повреждение корневой системы, неподходящая почва, инфекции, вредители. При этом основной проблемой является недостаток минеральных веществ. Избежать хлороза поможет соблюдение режима и правил внесения подкормок.

Отсутствие прироста

В состояние стагнации кактус впадает при неблагоприятных условиях выращивания. Физиологической нормой считается период покоя, когда остановка роста необходима для того, чтобы растение сохранило декоративность при отсутствии должного освещения. Другая возможная причина – повышенная температура воздуха. Не все представители культуры произрастают в пустыне на открытом солнце, некоторые предпочитают затенение и прохладу.

Усиленные поливы в сложившейся ситуации только усугубят проблему. По этой причине необходимо создать растению микроклимат, в котором оно произрастает в природной среде.

Гнили кактусов – инфекционные и грибковые

Самой распространенной болезнью кактусов, которая появляется по причине неправильного ухода, является гниль. Она вызваны как бактериальными, так и грибковыми инфекциями.

Ризоктониоз

От этой болезни кактусы чернеют и погибают. Это заболевание, как и гельминтоспориоз, можно предотвратить, если перед посадкой растения провести обеззараживание почвы, предварительную обработку семян, обеспечить посадкам пониженную влажность воздуха.

Фузариоз

Не слишком запущенные экземпляры еще можно спасти. Их извлекают из горшка, удаляют загнившие корешки, места срезов обрабатывают угольным порошком и сажают в новую почву. Если корни сгнили полностью, на цветке выбирают здоровый побег для укоренения. При полном загнивании корневой шейки и основного стебля спасти можно только верхушечный побег кактуса. Его прививают на другой экземпляр.

Очень часто гнили появляются в местах ранения растений. Если поражение небольшое, то его вырезают острым предметом, а место среза присыпают серой. Со временем рана зарубцовывается, и на этом месте остается только шрам. Слишком пораженные растения можно излечить, но после такой процедуры они потеряют свою декоративность.

Верхушечный черенок с болеющего растения сажают в обеззараженную почву. Перед посадкой побег подсушивают, присыпают угольным порошком, затем углубляют в посадочную почву, не присыпая грунтом. Крупным черенкам создают опору, обкладывая их камнями. Кроме этого, в почву рядом с побегом необходимо воткнуть палочку и подвязать растение к опоре. После посадки черенок не рекомендуется поливать на протяжении двух недель. Его периодически опрыскивают из пульверизатора летом, в сильную жару.

Черная гниль

Кактус-эпифиллум может поражать черная гниль. Она проявляется в виде черных, влажных и блестящих пятен, которые стремительно распространяются по всей поверхности. На пораженных экземплярах срезают все загнившие части. Затем цветы обрабатывают Хомом, Оксихомом или фундазолом.

кактус желтеет

Я занимаюсь кактусами. Для начала — покажите фотографию. Разговор ни о чем.

Потом, что значите желтеет? Гниет? Откуда — снизу или сверху? Возможно — просто зараза. Нужен общий снимок кактуса и ЖЕЛАТЕЛЬНО более крупный план желтизны

Я постарался «нарыть» хоть что-то. Мой ноутбук сломался, а основные фотографии там, увы. Жизнь любит приподносить сюрпризы!

То, что нашел — это «остатки былой роскоши».

Не плачьте — на ошибках можно учиться и нужно!

Фотки получены. Что сказать? Искренний совет — не мучайтесь и выкиньте его на помойку! Резковато, но это так! Отвечаю почему.

Для начала: вы его перелили и это однозначано. Во первых у него была поганая зимовка и не одна

Обратите внимание, какой уродливый у него прирост. В начале кактус был «толстенький», а потом его тельце сузилось и вытянулось на подобие червя

Это говорит о чем? Кактус должен впадать в спячку — а он в это время отдыхает. Ему следует искуственно понизить температуру до 10 градусов тепла и НЕ ПОЛИВАТЬ. ВообЧе! Есть разные мнения на этот счет, но я делаю так. У меня кактсов более 300-т штук, так что — поверьте. Во время спячки кактус усваивает прирост и закладывает бутоны. Вы же хотите, чтобы он зацвел? Что получилось у вас? Кактус в спячку впал, но! Поливать его продолжали. И вместо того, чтобы спать — он из последних сил продолжал тянуться к свету и расти. Вот этот отрицательный прирост мы и видим на фотографии. Избавиться от него невозможно, он никуда не денется. Срезать можно, но вы потеряете точку роста у кактуса — это не выход. Поэтому: красоты от него не будет, это точно — в утиль. Это первая ошибка, бывает.

По поводу его гибели. На фото видно, что нижняя часть стебля у него желтая. Но вы не пояснили — она мягкая? Для этого не надо сильно сжимать стебель кактуса пальцами. Если мягкий — это почувствуешь сразу. Если мягкий — это гниль.

Допустим, вы отрежете. Растолките таблетку с активированным углем и присыпьте рану. Положите его на подоконник, рана должна зажить. С ним ничего не будет. Сделайте круг из картона, чтобы он накрывал небольшую чашку. Внутри круга вырежьте отверстие и поставьте в него здоровую часть кактуса (через неделю после операции). Он не должен касаться воды, он должен парить над ней. Все в этом мире тянется к воде — через дней 10 потянутся и корни. Нужно подождать. После поставить его на подготовленную землю и привалить мелкими камушками, если они есть. Если нет. Просто сделайте углубление в земле и поставьте в него кактус. Присыпать землей не надо. Он сам укрепится.

Полив летом 1 раз в неделю. По мере просыхания земли. Лучше недолив, чем перелив. Начало полива в апреле, конец в октябре. Между этими месяцами покой: мало света, низкая температура и отстутствие воды.

Это все, что мог сказать по фото и вашим данным, что вы написали.

Условия выращивания

Перед описанием основного действа — способа приживания привоя (пересаживаемых деток — гимнокалициумов Михановича, Стеноплеурума и желтостебельного Хамецереуса) к подвойным кактусам, для гарантированно хорошего приживания перечислим основные условия выращивания кактусов — это вам пригодится, когда детки-пасынки и «мамки» срастутся, и им понадобятся правильное питание и уход.

Почва. Для всех вышеперечисленных кактусов подойдет слабокислая почвосмесь (рН=5,5-6,0), варианты:

• крупнозернистый речной песок, листовая земля, мелкомолотый древесный уголь, щебень мелкой фракции и торф нейтрализованный линии AGRO в соотношении 3:3:1:1:1;
• дерновая земля, пемза и песок (1:1:1);
• готовый грунт PETER PEAT «Для кактусов и суккулентов» линии HOBBY.

Если планируете выращивать кактусы с цветными иголками, соотношение питательного грунта к вносимому дополнительно в почвосмесь натуральному пищевому красителю должно быть 1:3.

Кроме того, самонаведенную почвосмесь обязательно нужно простерилизовать: пересыпьте почвосмесь в марлю (4-5 слоев) и подвяжите мешочек за ручки кастрюли, в которую предварительно необходимо налить треть объема воды. Закройте крышкой, доведите до кипения и держите на малом огне полчаса.

Посадочная емкость. пластиковый/керамический горшок с дренажным из керамзита PETER PEAT линии VITA слоем 15% от объема и отверстиями на дне, а также обязательным поддоном для приема излишков воды. Горшки лучше размещать на 4-5 одинаковых камешках Ø0,5-0,8 см в поддонах, чтобы излишняя вода при переливе не губила растения.

Освещение. Здесь все зависит от ваших пожеланий и возможностей, т.к. благодаря наличию фитоламп и правильной температуре в помещении кактусы практически не впадают в спячку и без проблем растут и зимой. Как только длина светового дня становится менее 12 часов, самое время подключать к процессу фитолампы:

• галогеновые — подвешиваются на расстоянии 40 см от верхушки кактуса, при этом температура возле растения не должна превышать + 32-35⁰С;
• натриевые — более экономичные и интенсивные, чем галогеновые, поэтому подвешиваются на расстоянии 50 см. Время дополнительной подсветки — не менее 14 час/день, до первой декады мая в условиях Средней полосы России.

Но имейте в виду, что не все кактусы «приемлют» интенсивное освещение. Например, фрайлеи, педиокактусы, нотокактусы наиболее комфортно чувствуют себя в легкой полутени. Дополнительно ознакомьтесь с условиями выращивания вашего сорта.

Температура и относительная влажность. Ноябрь-март: +8-11⁰С, 50%; март-апрель: +13-18⁰С, 60%; май-сентябрь: +22-26⁰С, 75-80%; октябрь-ноябрь: +13-18⁰С, 60%. Сверьтесь с условиями выращивания вашего сорта.